Paris Moda Haftası 2025: Baştan çıkarıcı ve güçlü silüetler

En iyi moda tasarımcıları, stil, estetik ve duygularımızı şekillendiren olağanüstü bir pusulaya her zaman sahiptir. Paris Moda Haftası’nda (Paris Fashion Week - PFW) 72 şov ve 37 sunumdan oluşan dev programla bu pusula hızla dönüyordu.

McQueen ve Dior’da Viktorya dönemi züppeleri, 18. yüzyıl esintili dubleler sahnedeydi; tarih ilham kaynağıydı. Junya Watanabe’nin kübist terziliği, Alaïa’nın dolgulu kalça maksi etekleri ve Jacobean tarzı dev fırfırlı omuzlarıyla siluetler şekil değiştirirken, Schiaparelli’de mücevher işlemeli barok ceketler, Hermès’te kuzu derisi paltolar ve özel dikim şortlar, Balenciaga’da ise yere kadar uzanan karanfil kırmızısı kürk mantolar ihtişamı zirveye taşıdı.

Konseptlerin çeşitliliği, işçiliğin inceliği ve farklı bakış açıları, trendleri keskin kategorilere sığdırmayı imkânsız kılıyor. Paris, sıra dışı olana, aşkınlığa ve hem seçkin müşterileri hem de moda tutkunlarını büyülemeye olan bağlılığını sürdürüyor. Lüks harcamaların düşüşü karşısında tasarımcılar, her seviyede sınırları zorlamaya devam ediyor.

Yeni başlangıçlar

Dikkat çekici çıkışların yaşandığı bir haftaydı. 26 yıldır Alexander McQueen’de çalışan İngiliz tasarımcı Sarah Burton, eski akıl hocası ve patronu Alexander McQueen’in ardından, John Galliano’nun kreatif direktörlük yaptığı Givenchy’de görevine başladı.

Hikaye anlatma yeteneği ve farklı yaş ve vücut tiplerinden kadınları giydirme konusundaki olağanüstü becerisiyle takdir toplayan Burton, işe Hubert de Givenchy’nin orijinal maison’unda, 2018’de keşfedilen eski eskiz ve desenlerin gizlendiği iki duvar arasında başladı. Bu keşif, Burton’a atölyenin ruhunu ve Bettina bluzunu, "Tiffany’de Kahvaltı" filmindeki Audrey Hepburn’ün küçük siyah elbiselerini yaratan moda dehasının izini gösterdi.

Ancak Burton, yalnızca saygı duruşunda bulunmak yerine, güçlü hayal gücünü serbest bırakıp gerçek temellerden hareketle sade bir zarafet çalışması sundu. 50’lerin sivri uçlu sutyenleri ve külotları, volanlı etekli file elbiselerin altında, arkadan öne doğru yontulmuş smokin ceketleri ve muazzam chinoiserie işlemeli opera paltoları ile birleşiyordu.

Kreşendo, güneş patlaması sarısı tül straplez büyük bir elbiseydi. Cate Blanchett (geçen hafta doğrudan podyumdan kıvrımlı bir deri etek takımla), Timothée Chalamet ve Elle Fanning’in tasarımlarını giymesiyle Givenchy dünyası yeniden parlamaya başladı ve yakında Givenchy 1952 etiketini taşıyan parlak ayak bileği botları gibi 'it item'ların satışıyla daha da canlanacak.

Burton gibi, Tom Ford’da da Haider Ackermann samimi bir sunum yapmayı tercih etti. Titiz terzilik ve renk paletinin gücünü görmek için absent yeşili duchesse saten kollu bir sütun elbiseye, kusursuz bir smokin takımındaki minik ışıltılara ve menekşe ile fıstık yeşili yünündeki durgun erkek terziliğine dönüştüğünü görmek oldukça etkileyiciydi.

Kadınlar tuvaleti, bir defile seti olarak ilk bakışta bariz bir seçim olmayabilir, ancak Alessandro Michele, bu samimi sohbet ve gösteriş alanını ilham kaynağı olarak kullanarak farklı bir yaklaşım sergiledi. Modeller, kırmızı lake kabinlerden (Valentino’nun ünlü kırmızısının sinematik bir yorumu) çıkarak lezzetli ve uçucu elbiselerini sergilediler.

Felsefi düşünceleriyle tanınan Romalı tasarımcı Alessandro Michele, "Bir umumi tuvalet hayal ettim: İçerisi ile dışarısı, mahrem olan ile açıkta olan, kişisel olan ile kolektif olan arasındaki ikiliği nötralize eden ve askıya alan bir karşı-mekan," diyor.

Kıvrımlı sahte kürk süslemeli ceketler, altın fırfır katmanlı gece elbiseleri, dantel bodywear üzerine giyilen ipeksi slipler ve neopren kapüşonlular arasında sevilecek pek çok parça var. Koleksiyon, hanımefendi görgü kurallarından kaçınan ve Michele'nin genç bir hayran kitlesine hitap ettiğini gösteren bir özgürlükle tasarlandı.

Michele'nin ekibi, 2024’te bir resort koleksiyonuyla lansman yaptığından beri, Valentino’nun ruhani ve nostalji kokan şekerlemelerini giyen bir lejyon oyuncusuyla VIP giyimde mükemmelleşiyor.

Dries Van Noten'deki ilk işinde, daha önce kadın giyiminin başında olan Julian Klausner, Paris Operası'nın büyüsünü görkemli bir şekilde yakaladı. Mücevherlerle bezenmiş barok kadife paltolar, ipek perde püsküllerinden yapılmış bolerolar, ışıltılı payet etekler ve zümrüt Devore kadife saronglarla baştan çıkarıcı dramayı gözler önüne serdi. Artık Puig'in sahibi olduğu marka, bu İlkbaharda Londra, Milano ve New York'ta mağazalar açacak.

Korkusuz yaratıcılık

PFW'deki cumartesi günü programı, her zaman Comme des Garçons kolektifi çatısı altında çalışan korkusuz yaratıcılara adanıyor. Kurucusu radikal Rei Kawakubo, 1980'lerde siyah, sıkıntılı 'bag lady' siluetleriyle burjuva şıklığını ters yüz etti.

Led Zeppelin'in 'Stairway to Heaven' şarkısı eşliğinde, Kawakubo'nun çırağı Junya Watanabe, yamuk çıkıntıları olan deri ve yün ceketler (belki de akustiği güçlendiren bir tasarım), İspanyol paça pantolonlar ve haki M1 kozaları ile rock yıldızı cesaretine sahip bir vizyon sundu. Onun 'rockçıları', bu sonik dünyada mutlu görünüyordu.

Bu arada, Noir’daki Kei Ninomiya, dev gökkuşağı dokulu fiyonklardan oluşan elbiseler veya reçine kaplı şekerleme benzeri girdaplardan oluşan tasarımlarla mühendislik ürünü heykeller (asla dikiş veya fermuar kullanmaz) vizyonunu sürdürdü. Misyonu ne? Ninomiya, "Sadece kumaşlarla imkansız bir ifade elde etmek," diyor.

Comme des Garçons’da, yorulmak bilmeyen Kawakubo, aralarında lensçi Paolo Roversi’nin de bulunduğu vizyonerlerden oluşan bir izleyici kitlesine boyut ve amaçsız tekrar sorularını araştırdı. Kawakubo, "Daha küçük daha güçlüdür," dedi. "Son zamanlarda büyük işlerin, büyük kültürün, küresel sistemlerin, dünya yapılarının belki de o kadar da büyük olmadığını hissediyoruz," diyerek izlediği yolu belirtiyor.

Bu amaçla, defilenin açılışını yapan ince çizgili ve balıksırtı etekli takım elbiseler gibi klasik mecazları patlatmaya ve çarpıtmaya başladı; ceketler helter-skelter 3D şekillere, etekler ise çıkıntılı açılara sahipti. Kawakubo’nun perspektifler ve açılar üzerindeki sapkın dönüşümü, bir Picasso’yu izlemeye benziyor.

Vücut çalışması

Kimlik, cinsellik ve anatomiyi araştıran Hollandalı tasarımcı Duran Lantink, kumaşı şekillendirerek kadın kum saatini abartan büyük bir yetenek. Bu sezon, köpük dolgulu konturlu kalçalara sahip şık kılıflar, hayvan desenli taytlar ve abartılı kıvrımlı omuzlara sahip paltolar, sahte bir çalışma alanı ortamında sergilendi. Lantink’in Orlando dünyasında her şey akışkan: Bir erkek model silikon göğüslerle geçit töreni yaparken, bir kadın model dalgalanan bir gövde gibi görünmesi için yapılmış bir yelek giydi.

Anatomi, Pieter Mulier’in Alaïa için geliştirdiği müthiş vizyonun merkezinde yer alıyor ve Mulier, Azzedine Alaïa’nın ayak izleri üzerinde çalışarak, son derece teknik malzemeler geliştiriyor – ten inceliğinde jarse, kürk gibi görünen yün – yenilikçiliği ve ölümlüleri diğer dünya sirenlerine dönüştüren heykelsi oranları savunuyor.

Kalçalar, saçaklı hula etekler, dev yılan gibi boru şeklinde süslemelere sahip ceketler ve dökümlü, yırtmaçlı ve bağlı duyusal elbiselerle erotikleştiriliyor.

Fiziksel ihtişam, kadınların Daniel Roseberry’nin Schiaparelli’sine bayılmalarının ve ciddi anlamda koleksiyon yapmalarının nedeni. Yaratıcı, Teksaslı köklerini Schiaparelli’nin gösterişli sanatıyla birleştirerek, yaban arısı belli ceketler, saten kurdelelerden inşa edilmiş vücut şekillendirici elbiseler ve pagoda omuzlu kupa üstleri tasarladı.

Not: Schiaparelli’de büyük tokalı kemerler, kordovan derisi çantalar ve western botlar yeniden moda oldu – ve hem büyük bulvarlarda hem de rodeolarda dolaşmaya hazır.

Hareket halindeki kadınlar

Hareket eden kadınlar, Chanel'in yaratıcı stüdyosuna ilham verdi. Grand Palais, dev bir spiral kurdele ve fiyonk enstalasyonuyla dönüştürüldü.

Ev tüvitleri, ahududu, koyu sarı ve haki tonlarında kloş pantolonlar üzerine palto elbiselerle zarif doğrusal takımlar halinde kesildi ve sombrerolarla taçlandırıldı. Bomber ceketler kurdele fırfırlarla süslenirken, tül pelerinler ve cübbeler mini etek ve şortları örtüyordu. Dev inciler her yerdeydi, hatta topuklara bile imza atmışlardı.

Çılgınca güzel ve çok yönlüydü, ancak yeniliğin gerçek gücüne, Ekim ayında yeni sanat yönetmeni Matthieu Blazy'nin ilk defa sahneye çıkacağı zaman tanık olunacak.

Hermès'te deri, ipek ve kaşmiri ustalıkla işleyerek ters çevrilebilir paltolar, eyer kapaklı şortlar ve teni ortaya çıkaran fermuarlı mermer kadife tüp elbiseler gibi yüksek işlevli lükslere dönüştüren Nadège Vanhée-Cybulski'nin motivasyonu, işlerini halleden (ve arkasına bakmayan) kadınlara duyduğu derin saygı. "Heykelsi, dayanıklı, baştan çıkarıcı" Vanhée-Cybulski'nin kutsal üçlüsü ve bu mantra, bu miras maison'da sürekli olarak yüksek bir ciroyu çekiyor.

Zaman ve mekanda gezginler

Moda, geçmişe ve geleceğe açılan bir kapıdır ve Seán McGirr, Alexander McQueen için hazırladığı üçüncü koleksiyonunda tarih ve zamanla ustaca oynuyor. Neo-dandy'nin sanatsal hassasiyetini kucaklayan fırfır yakalı dantel bluzlar, vücuda oturan ceketler, altın külçe işlemeli pelerinler ve Viktorya dönemi müzik salonundan ışınlanmış gibi duran dev kürkler ile tüylerden yapılmış fuşya ve buzlu leylak rengindeki gösterişli şifon elbiseler koleksiyonun başlıca parçalarını oluşturdu.

Seyahat, Louis Vuitton için büyük bir gelir kaynağına dönüşmüş ve 19. yüzyıldan kalma bagajı dev aksesuarlarla daha da büyütüldü. Set tasarım ekibi, Gare du Nord'a bitişik bir bina olan L'Etoile du Nord'u, gezgin arketipleri olarak tasarlanan modeller için dev bir podyuma dönüştürdü: sportif adam, ayakları yere sağlam basan güzel, müzisyen, üniformalı şirket çalışanı, çok görevli anne.

Nicolas Ghesquière'in antropolojik çalışması yürekleri ısıttı ve heyecan verici bir görüntü oluşturdu. Koleksiyon, lateks yağmurluklar, dev fırfırlı ipek slipler, kapüşonlu örgü paltolar, dev cloche şapkalar, slouchy botlar, deri kesimli pelerin paltolar ve gabardin uçan takımlardan oluşuyordu.

Hayali eşyalar, çizgili mini gövdelere, rulo çantalara, LV monogram keman kılıflarına ve kalça askılı çantalara dolduruldu. Hareket eden siluetler filme alındı ve yukarıdaki katlardaki pencerelerden gösterildi; insan geçidi daha sonra bir hızlı trenin bulanıklığı içinde kayboldu.

Binlerce moda tutkunu havaalanlarına ve tren istasyonlarına geri dönerken, Ghesquière seyahatin mucizesine ve ayrıcalığına büyük bir selam verdi.