Jenseits der Bakkarattische: Die reiche portugiesische Geschichte Macaus ist noch heute sichtbar

Der Lilau-Platz wirkt im schwindenden Tageslicht warm und träge.

Wie auf jedem portugiesischen Platz vergeht auch hier die Zeit langsam. Einheimische plaudern bei einem Kaffee neben einem Kiosk. Reisende machen Fotos neben den weiß getünchten Gebäuden. Ein Paar hält inne, um die "Calçada" zu bewundern, die glatten, gewirbelten Kacheln, die überall dort zu finden sind, wo die Portugiesen einen Fußabdruck hinterlassen haben.

Wäre da nicht der 200 Jahre alte Banyan-Baum und das melodische Auf und Ab der kantonesischen Sprache in der Luft, könnte man diese Ecke Macaus für ein ruhiges Viertel in Lissabon halten.

Ich blicke auf einen Springbrunnen, der Wasser in ein flaches Becken spritzt, und denke an ein altes Sprichwort über diesen Ort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird eines Tages nach Macao zurückkehren.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Wasser aus dem Brunnen schon einmal wissentlich getrunken habe, aber dies ist meine sechste Reise in diese Stadt, jede etwas länger als die letzte. Jedes Mal werde ich wieder in das außergewöhnliche kulturelle Geflecht hineingezogen, entdecke etwas Neues über die portugiesische Vergangenheit Macaus und verliebe mich immer wieder aufs Neue in sie.

Vielleicht ist ja doch etwas an der Legende dran.

Macau ist mehr als nur eine Glücksspielmetropole

Wenn man Macau erwähnt, denken die meisten Menschen an Kasinos. Ob fair oder nicht, die Stadt hat sich ihren Ruf als Glücksspielmetropole verdient.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete sie fast 25 Milliarden Euro an Glücksspieleinnahmen - fast ausschließlich mit Baccarat, dem bevorzugten Kartenspiel der Festlandchinesen.

Doch lange bevor es zur Casino-Hauptstadt Asiens wurde, war Macau ein wichtiger Außenposten des portugiesischen Weltreichs.

Angelockt von der strategischen Lage im Perlflussdelta kamen die Portugiesen im 16. Jahrhundert hierher, und die Kolonie wurde bald zu einem wichtigen Handelszentrum.

Der Wohlstand Macaus schwankte im Laufe der Jahrhunderte. In den 1990er Jahren mutierte die Stadt zu einer Stadt des Lasters, die von Dr. Stanley Ho - dem "Paten des Glücksspiels" - und seinem Kasinomonopol beherrscht wurde.

Nach mehr als 400 Jahren Kolonialherrschaft übergab Portugal Macau 1999 an China.** Peking machte sich schell an eine Neugestaltung der Stadt. Es gewann sogar Land zurück, um zwei Inseln - Taipa und Coloane - zu verschmelzen und den Cotai Strip zu schaffen, der heute extravagante Casino-Resorts beherbergt.

Die einst verarmte Enklave verwandelte sich rasch in eine der reichsten Städte der Welt.

Der Nachhall Portugals im alten Macao

An einem perfekten Januarmorgen, an dem die Sonne sanft in den strahlend blauen Himmel scheint, treffe ich mich mit Mariana César de Sá zu einem Rundgang durch das von der UNESCO geschützte historische Zentrum von Macau.

César de Sá ist in Macau geboren und aufgewachsen und gibt die "Macao News" heraus, die führende englischsprachige Nachrichten- und Lifestyle-Quelle der Stadt. Sie ist stolz darauf, Besuchern die Stadt jenseits der riesigen Casino-Resorts zu zeigen.

Wir treffen uns hinter Macaos berühmtestem Wahrzeichen, den Ruinen von St. Paul's. Von dieser katholischen Kirche aus dem 17. Jahrhundert, die Jahrhunderte zuvor bei einem Brand zerstört wurde, ist nur noch die Steinfassade übrig.

Bevor wir uns den Touristenmassen stellen, die sich vor dem Rahmen der Kathedrale versammeln, der wie ein Tor zur Vergangenheit über dem alten Macao thront, begeben wir uns in ein Viertel jenseits der ehemaligen Stadtmauern - das Pátio do Espinho. Einst eine Siedlung für die japanischen Christen im Exil, die die Kirche bauten, ist es heute eine verschlafene Enklave mit einstöckigen Häusern.

"Ich führe Besucher gerne zuerst hierher. Es ist voller Geschichte, aber auch ein Vorgeschmack auf das wirkliche Leben", erklärt mir de Sá.

Es ist auch eine Erinnerung daran, wie weit sich die Portugiesen während des Zeitalters der Entdeckungen vorgewagt haben - wie ihre Bräuche, Architektur und Religion in den entferntesten Winkeln der Welt Wurzeln schlugen.

Ein Spaziergang durch die Geschichte

Von den Ruinen aus spazieren wir durch die Travessa da Paixão, die "Straße der Leidenschaft" - eine kopfsteingepflasterte Gasse, die von pastellfarbenen Kolonialgebäuden gesäumt ist und zu einem Magneten für Hochzeitsfotos geworden ist - und gehen langsam durch enge Gassen zum Senado-Platz.

Als wir den Platz erreichen, der seit dem 16. Jahrhundert das mit Calçada gepflasterte Herz der Stadt ist, deutet de Sá auf ein riesiges weißes Gebäude: das Büro für kommunale Angelegenheiten.

"Es war das ursprüngliche Rathaus aus dem 18. Jahrhundert - und ist es auch heute noch - aber die meisten Leute wissen nicht, dass man es betreten kann", sagt sie und tritt in einen friedlichen portugiesischen Innenhof, der mit Azulejos (blauen und weißen Keramikfliesen) gesäumt ist, die Szenen aus der Geschichte Macaus darstellen.

Das gesamte historische Zentrum ist voll von geheimen Räumen und jahrhundertealten Gebäuden, die auch heute noch zugänglich sind und genutzt werden. In der kanariengelben St. Lawrence-Kirche, die von Jesuiten erbaut wurde, finden noch immer Gottesdienste statt. Der korallenfarbene Macau Military Club, einst nur für Militärs gedacht, empfängt heute Gäste in seinem ausgezeichneten portugiesischen Restaurant.

Einige, wie das Dom Pedro V Theater aus dem 19. Jahrhundert, haben nicht nur eine historische Bedeutung.

"Es versetzt mich sofort nach Portugal", sagt Sara Santos Silva, eine Auswanderin aus Porto, die seit 10 Jahren in Macau lebt.

"Während meiner ersten Tage in Macao, als ich von der Reizüberflutung des Lebens in Asien erschlagen wurde, war es schön, mich in einer vertrauten Umgebung wiederzufinden: tadelloses Kopfsteinpflaster, ein Kiosk wie in Lissabon und die blassgrüne Fassade des Theaters".

Selbst der A-Ma-Tempel aus dem 15. Jahrhundert, ein der chinesischen Meeresgöttin Mazu geweihter Schrein, hat heute eine unerwartete Bedeutung. Als die portugiesischen Siedler vor Jahrhunderten ankamen, interpretierten sie den Namen des Tempels - "A-ma-gok" - fälschlicherweise als den Namen des Landes selbst.

Ein Vermächtnis, das man am besten schmeckt

Vielleicht sagt nichts so viel über dieses einzigartige Erbe aus wie das Essen in Macau.

Vom beschaulichen Coloane und dem Wohnviertel Taipa bis zum historischen Zentrum servieren jahrzehntealte Restaurants portugiesische Klassiker wie "Bacalhau à brás" (gesalzener Kabeljau mit Zwiebeln, gehackten Bratkartoffeln und Ei), gegrillte Sardinen und gebackenen Entenreis.

"Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten. Ich weiß, wohin ich mich wenden muss, wenn ich ein mehr als anständiges 'Francesinha' (Portos deftiges Sandwich), ein richtiges 'Prego' (Steak-Sandwich) oder einen Seeteufel-Reis brauche, der sofort ins Herz geht", sagt Silva. "Das ist aber kein One-Stop-Shop".

Im malerischen Viertel St. Lazarus beweist eine Restaurantgruppe, dass das stimmt.

Die aus Chaves stammenden Brüder Pedro und Mauro Almeida haben zusammen mit ihrem Geschäftspartner Ricardo und dem aus Hongkong stammenden Gründer Asai mehrere alte Gebäude in Wahrzeichen für portugiesische Küche und Wein verwandelt. In ihrem bekanntesten Projekt, dem Albergue 1601, wird gegrillter Oktopus, Reiseintopf mit Meeresfrüchten und gegrilltes Ibérico-Schweinefleisch in einem historischen gelben Haus serviert, das von jahrhundertealten Kampferbäumen umgeben ist.

Eines ihrer neuesten Projekte bietet eine modernere Interpretation von Portugal.

Verschmelzung der Kulturen

Ich treffe Pedro, Ricardo und Asai an einem ruhigen Wochentag im 3 Sardines. Während wir "Petiscos" - Portugals Antwort auf die spanischen Tapas - wie "Pica-pau" (Rindfleischwürfel mit Essiggurken) und gebratene Paprika essen, betrachte ich die Zeitschriftenausschnitte an der Wand und die von der Decke hängenden Fischreusen. Als ich mit meinen Händen über die weichen roten Kissen fahre, auf denen ich sitze, liest Ricardo meine Gedanken.

"Das sind echte Sessel aus TAP-Flugzeugen aus den 1950er Jahren", erklärt er mir. "Alles, was Sie hier sehen, ist ein handverlesener Vintage-Artikel aus Portugal".

Asai verliebte sich in die portugiesische Kultur - vor allem in ihre Küche -, nachdem er nach Macao gezogen war, und machte es sich zur Aufgabe, ihre Präsenz in der Stadt wiederzubeleben. Heute betreibt die Gruppe vier Restaurants, einen Workshop und eine Konditorei - allesamt liebevolle Hommagen an Portugal.

Die Projekte haben nicht nur neue Energie in das zuvor übersehene St. Lazarus-Viertel gebracht: Sie haben seine zeitlosen Einrichtungen und kleinen Eigenheiten ergänzt, die eine 400 Jahre alte Verbindung lebendig halten.

"Die meisten Besucher sind überrascht, wie präsent dieses Erbe in Macao ist", sagt Silva.

"Die Straßennamen sind auf Portugiesisch. Die Einheimischen werfen immer noch das eine oder andere portugiesische Wort in die tägliche Unterhaltung ein. All das lässt nicht nur die Reisenden in das Erbe eintauchen, sondern gibt den portugiesischen Einwohnern auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, das wirklich schwer zu übertreffen ist."