De la division à la découverte : le sentier du mur de Berlin à vélo, 35 ans après la réunification de l'Allemagne

La nuit du 9 novembre 1989 a sans doute été l'une des plus dramatiques du XXe siècle. Le mur de Berlin en Allemagne - la frontière armée qui séparait les citoyens de Berlin-Est et de Berlin-Ouest depuis 1961 - a finalement été ouvert, donnant le coup d'envoi de son démantèlement. Mais que faire de la ligne fantôme qui subsiste ? L'effacer de la mémoire comme si elle n'avait jamais existé ?

Dans l'esprit de Michael Cramer, un politicien local, une idée alternative commençait à prendre forme. Il envisageait de conserver certains éléments de la frontière et de faire de son tracé, long de 160 km, un sentier qui serait plus qu'un lieu de détente pour les Berlinois et les touristes. Il pourrait s'agir d'un mémorial contre la division, et peut-être d'un lieu où les générations futures pourraient apprendre les histoires humaines du mur.

Quiconque s'engage sur le circuit, qui est devenu entièrement accessible aux cyclistes en 2007, doit d'abord recevoir une brève leçon d'histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les frontières géopolitiques de l'Allemagne ont été redessinées entre l'Allemagne de l'Est (DDR) et l'Allemagne de l'Ouest, il en a été de même pour la ville de Berlin. Située géographiquement en Allemagne de l'Est, elle a également été divisée en zones Est et Ouest.

Pour empêcher les citoyens de l'Est soviétique de passer à l'Ouest, une frontière encerclant Berlin-Ouest a été érigée comme un éclair dans la nuit du 13 août 1961, provoquant d'énormes ramifications socio-émotionnelles de part et d'autre.

Aujourd'hui, 35 ans après la réunification officielle de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, j'ai pédalé à la recherche des histoires de la frontière, découvrant non seulement l'histoire du mur et de sa chute, mais aussi l'art, la nature et les nouveaux quartiers qui se sont développés dans l'espace récupéré.

Comment j'ai parcouru l'intégralité de la piste cyclable du mur de Berlin

Bien que la piste cyclable du mur de Berlin (Berliner Mauerweg) soit balisée tout au long du parcours, j'ai également téléchargé l'itinéraire de Komoot pour faciliter la navigation. Il s'agit d'un circuit de trois jours, mais j'ai choisi de l'étirer sur cinq jours. Je l'ai parcouru à vélo dans le sens des aiguilles d'une montre, en sortant de l'itinéraire à l'occasion pour explorer d'autres endroits et pour atteindre les hôtels que j'avais réservés à l'avance et qui disposaient d'installations sécurisées pour entreposer les vélos.

Jour zéro

Avant de partir officiellement, j'ai passé une journée sans vélo à explorer Berlin et j'ai visité le musée de la DDR pour mieux me familiariser avec ce chapitre de l'histoire. J'ai choisi de passer la nuit dans le quartier de Prenzlauer Berg pour deux raisons : pour faire le plein de glucides allemands classiques et d'ambiance au Prater Biergarten ; et pour la courte distance de marche entre mon hôtel - l'Oderberger, un établissement de style boutique connu pour sa piscine historique - et le lieu de prise en charge du vélo le matin.

Jour 1 : De Prenzlauer Berg à Köpenick

Après avoir récupéré mon vélo électrique pré-réservé auprès de Berlin on Bike, les avantages de réserver l'un de ses guides expérimentés pour m'accompagner dans le centre de Berlin sont rapidement apparus. Tout d'abord, cela signifie que je n'ai pas à me concentrer sur l'observation des cartes. Ensuite, en plus des sites touristiques les plus populaires tels que Checkpoint Charlie et East Side Gallery, mon guide, Sascha, m'a emmenée à d'autres lieux d'intérêt tels que Bornholmer Strasse.

C'est ici que les premiers Allemands de l'Est ont franchi la frontière en 1989. Entendre tout cela de la bouche d'un habitant de la ville qui était présent cette nuit-là m'a vraiment bouleversé.

L'exposition en plein air de la Gedenkstätte Berliner Mauer (Mémorial du mur de Berlin), dont les fresques photographiques donnent autant à réfléchir que les pavés indiquant où se trouvaient les tunnels secrets des fuyards, a ajouté des couches supplémentaires à ma banque de connaissances. Une section complète des fortifications frontalières y est également exposée. En jetant un coup d'œil à travers le mur sous la tour de guet, on se rappelle brutalement pourquoi si peu de gens ont osé traverser.

Après une pause au lac Engelbecken (on ne soupçonne pas que ce lieu de beauté urbaine était autrefois un canal drainé pour construire le mur), j'ai dit au revoir à Sascha et au centre-ville de Berlin et j'ai continué à pédaler avant de m'écarter de la piste pour passer la nuit à l'hôtel Nyx Berlin-Köpenick.

Jour 2 : De Köpenick à Potsdam

Rejoignant le sentier, c'est là que j'ai compris pour la première fois qu'il n'y avait pratiquement aucun vestige de l'ancien mur sur le sentier en dehors du centre de Berlin. Avec seulement quelques voyageurs de passage et des buffles d'eau broutant à proximité, j'ai profité d'une balade en toute liberté, presque en solitaire.

De Dörfeblick au canal de Teltow et au-delà, à travers des zones boisées, des rues résidentielles et des paysages ouverts, j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas d'un chemin sans fin ni monotone. C'est un bon moyen de se faire une idée d'un Berlin plus vaste, une fenêtre sur la banlieue que peu de touristes ont l'occasion de voir.

L'endroit où s'arrêter le long de la route a été en quelque sorte décidé pour moi. Les stèles commémoratives ponctuent le sentier comme des balises, chacune à la hauteur exacte de l'ancien mur, et nombre d'entre elles racontent l'histoire malheureuse d'une tentative de traversée qui donne à réfléchir.

En contemplant, entre autres, Eduard Wroblewski, dont l'évasion a été contrariée par 274 balles, j'ai parcouru le reste de l'itinéraire jusqu'au terminus d'aujourd'hui, à Potsdam, où j'ai accroché mon casque pour deux nuits dans les spacieux et élégants Design Apartments.

Jour 3 : Potsdam en pot

Bien avant qu'un mur ne délimite l'est et l'ouest, Potsdam, la plus grande ville du Brandebourg, était le terrain de jeu des membres les plus éminents de la société prussienne. C'est un fait qui se reflète dans la grandeur de la ville. Alors que la plupart des visiteurs d'un jour de Berlin n'ont le temps que de voir son principal monument, le flamboyant palais Sanssouci de Frédéric le Grand, deux nuits en ville m'ont permis d'approfondir la question.

J'ai eu le temps de visiter le musée d'art Barberini (qui compte plus de Monets que n'importe quel autre musée d'Europe, à l'exception de Paris). Avec deux roues, j'ai pu faire le tour des lacs sereins et des inspirations architecturales internationales qui donnent à Potsdam l'impression d'être une carte du monde.

Parmi elles, le château de Babelsberg, qui rappelle le château de Windsor en Angleterre, le quartier hollandais, qui rappelle le Herengracht d'Amsterdam, la porte de Nauen, qui semble empruntée à un loch écossais, et Sanssouci, qui ressemble à un Versailles prussien.

Après avoir bu une bière à la microbrasserie Brauerei Meierei, véritable antidote à l'ancienne frontière sur laquelle elle se trouve, j'ai terminé la journée au restaurant gastronomique Höfts, situé au bord du lac. Surplombant le palais de marbre de Potsdam, le lac Heiliger n'était agité que par les nageurs locaux.

Jour 4 : De Potsdam à Hennigsdorf

En commençant la journée par le pont Glienicke, où Américains et Soviétiques échangeaient autrefois leurs espions, j'ai été confronté à un dilemme. Devais-je prendre un ferry de Wannsee à Kladow et rester sur le sentier du mur ? Ou dois-je suivre un conseil local selon lequel un détour à vélo à travers la forêt de Grunewald jusqu'au sommet de la colline de Teufelsberg pourrait être gratifiant ?

Il s'avère que le détour en valait la peine. Autrefois station d'écoute américaine pendant la guerre froide, c'est aujourd'hui l'un des sites les plus séduisants et les plus curieux de Berlin - une destination unique et vaste pour l'art de la rue, avec quelque 400 œuvres internationales.

En redescendant, j'ai rejoint la route du mur à Staaken avant de longer la forêt de Spandau, de pédaler au bord de l'eau le long de la Havel, puis de me diriger vers la ville de Hennigsdorf pour y passer la nuit à l'hôtel Wyndham Garden.

Jour 5 : De Hennigsdorf au centre-ville de Berlin

En commençant la randonnée d'aujourd'hui à la périphérie de Hennigsdorf, dans des rues aux noms aussi optimistes que "Freedom" et "Unity", et avec la fin de la piste en vue, j'ai réfléchi à la fois au sentiment d'accomplissement physique et aux 160 km d'histoires.

Le dernier coup de frein a été donné à Bergfelde, à l'une des cinq tours de guet qui subsistent sur le sentier. Il y a quelques décennies, mes yeux auraient pu croiser ceux d'un garde armé, mais la tour de guet est aujourd'hui un centre éducatif paisible, le Naturschutzturm, qui sensibilise les enfants à l'environnement.

C'est une dernière note qui me semble à la fois petite et sismique : des racines de renouveau dans l'espace autrefois occupé par l'une des frontières les plus interdites au monde.

Pour plus d'informations, visitez visitberlin.de et brandenburg-tourism.com**.* Pour en savoir plus sur la sécurité des cyclistes à Berlin , cliquez ici.*