Esta costa italiana tiene toda la belleza de la Costa Amalfitana y nada de aglomeraciones

En la estación de ferrocarril de Salerno, la ciudad conocida como la puerta oriental de la Costa Amalfitana, una aglomeración de turistas con sombrero abarrota el andén donde llegará el tren a Nápoles. En el andén de enfrente, sólo una anciana y una familia con dos niños pequeños esperan conmigo al tren que va en la otra dirección.

Subimos al servicio regional, casi vacío, que serpentea por la costa tirrena y llega a Maratea tras algo menos de dos horas. Es un viaje de los de agarrarse a la ventanilla, a través de valles flanqueados por colinas angulosas y densamente arboladas a un lado y el brillante mar al otro. Hay muchas paradas tentadoras junto al mar, pero yo me dirijo a la corta franja costera de la región de Basilicata, situada entre Campania y Calabria.

La región olvidada del sur de Italia

Basilicata es una de las regiones olvidadas de Italia, históricamente una zona pobre con una economía que gira en torno a la agricultura. Su economía gira en torno a la agricultura y sigue estando poco desarrollada turísticamente, por suerte para muchos. La mayoría de los visitantes internacionales solo han conocido su existencia recientemente gracias a la concesión a su ciudad oriental de Matera de la Capital Europea de la Cultura en 2019.

Esta madriguera troglodita de cuevas recibe ahora muchos turistas, pero sobre todo los que saltan la frontera desde el destino más establecido de Apulia. En el lado occidental, la ciudad de Maratea (de nombre confusamente similar) es un lugar de impresionante belleza y notable tranquilidad donde los italianos más entendidos han pasado sus vacaciones durante décadas.

Aunque ni la parte alta de Maratea ni Porto di Maratea, a orillas del mar, pueden presumir del dramatismo de pueblos de la costa amalfitana como Positano, la costa que se extiende a ambos lados es, para mí, superior en términos de paisaje natural. Además, incluso en plena temporada alta de verano, es un oasis de ensueño de tranquilidad y vida pausada, sin aglomeraciones.

Lujo tranquilo en un hotel histórico

Para muchos turistas italianos, el Hotel Santavenere es sinónimo de Maratea. Este establecimiento, el único de cinco estrellas de la costa, abrió sus puertas en 1953 y ha tenido una gran influencia en el tipo de turismo que promueve y atrae la zona.

Practicaba el lujo tranquilo mucho antes de que se convirtiera en una palabra de moda en las redes sociales. Desde los buggies eléctricos que recogen a los huéspedes en la estación a pocos minutos de distancia hasta la playa natural de guijarros, asegura a los huéspedes que no ha cambiado su enfoque.

El Hotel Santavenere parece el tipo de alojamiento discretamente glamuroso que muchos turistas desean encontrar en la Costa Amalfitana, pero pocos pueden ofrecer esa sensación de espacio, soledad y serenidad sin un precio elevado.

De hecho, el parque que rodea Santavenere, con una pronunciada pendiente hacia el mar, es algo que las propiedades de la Costa Amalfitana situadas en lo alto de los acantilados no pueden ofrecer.

Por la mañana temprano, recorro el serpenteante sendero que atraviesa el jardín sombreado de pinos marítimos hasta la orilla, precedido por el susurro de lagartijas verdes iridiscentes que se adentran en la maleza.

Al borde del agua, hay tumbonas dispuestas en pequeñas terrazas naturales entre las rocas, y una escalera da acceso al mar azul oscuro. Un poco más allá está la playa natural de guijarros con aguas poco profundas para remar. La ladera de la colina se eleva abruptamente, enmarañada de árboles y coronada por una antigua torre de vigilancia.

Un bonito puerto y una excursión por la ladera

A medio camino de la agotadora subida por los jardines del hotel, hay una puerta que da a una carretera en curva. Ésta desciende hasta Porto di Maratea, un conjunto de casas agrupadas en torno a un pequeño puerto deportivo. A lo largo de la carretera que rodea el puerto hay pequeñas tiendas, como un taller de cerámica y un proveedor de barcos.

La ciudad también cuenta con un sorprendente número de excelentes restaurantes, como el Laterna Rossa, que sirve platos refinados como un cannolo con gambas crudas, mousse de ricotta y gazpacho o pasta rellena de pescado del día, queso provola local y limón.

En lo alto de la ladera se encuentra la parte alta de Maratea, una ciudad de calles estrechas e inclinadas, casas de color helado y unas impresionantes 44 iglesias, abrazada por escarpadas montañas. Me siento en la plaza con un spritz de aspecto veraniego en una mesa de maiolica, preparándome para la caminata vespertina hasta el monumento más emblemático de Maratea.

A poco más de una hora de subida desde la ciudad se encuentra una estatua blanca de 21 metros de altura del Cristo Redentor, con los brazos extendidos. Es difícil decir si la versión de Río o la de Maratea tienen mejores vistas: desde la cima, contemplo un panorama de las calas y salientes de la costa, las montañas boscosas y el mar Tirreno que se extiende hasta el horizonte.

Descubrir la 'cucina povera' de Basilicata

Sin embargo, mi vista favorita de la costa de Maratea es desde las terrazas del Hotel Santavenere. La abundancia de buganvillas púrpuras hace que todas las vistas estén enmarcadas por flores, incluido el comedor al aire libre.

A medida que la luz se va apagando, hago un viaje culinario por Basilicata con el nuevo menú del chef Giovanni Fiorellino. Empiezo con la serviola cruda con guanciale de cerdo negro de Lucania (antiguo nombre de la región de Basilicata) y 'formaggio dei poveri', migas de pan fritas y sazonadas conocidas en Basilicata como el queso de los pobres.

Sigo con el risotto de remolacha con mejillones, queso azul de búfala y café en polvo, que despierta el paladar, y luego paletilla de cerdo lucana con una reducción del licor local Amaro Lucano. En mi paseo posterior a la cena hasta Porto di Maratea, sólo oigo el canto de las cigarras y las olas, muy lejos del bocinazo de los autobuses y las aceras abarrotadas de la costa amalfitana.