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Percorrer o antigo Muro de Berlim de bicicleta: uma experiência única

• Oct 3, 2025, 9:04 AM
17 min de lecture
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A noite de 9 de novembro de 1989 foi, sem dúvida, uma das mais importantes do século XX. O Muro de Berlim na Alemanha - a fronteira armada que separava os cidadãos de Berlim Oriental e Ocidental desde 1961 - foi finalmente aberto, dando início ao seu desmantelamento. Mas o que fazer com a linha fantasma que ficou? Apagá-la da memória como se nunca tivesse existido?

Na mente do político local Michael Cramer, uma ideia alternativa estava a começar a tomar forma. A sua visão era manter alguns dos componentes da fronteira e fazer um trilho com os seus 160 quilómetros de comprimento, que seria mais do que um local de recreio para os berlinenses. Poderia ser um memorial contra a divisão e talvez um lugar para ensinar as gerações futuras sobre as histórias humanas do muro.

Qualquer pessoa que faça o circuito, que se tornou totalmente adaptado às bicicletas em 2007, precisa primeiro de uma pequena lição de história. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, quando as linhas geopolíticas da Alemanha foram redesenhadas em Alemanha Oriental (RDA) e Alemanha Ocidental, o mesmo aconteceu com a cidade de Berlim. Situada geograficamente na Alemanha de Leste, foi também dividida em zonas oriental e ocidental.

Para evitar que os cidadãos do Leste pró-soviético desertassem para o Ocidente, foi erguida como um relâmpago, na noite de 13 de agosto de 1961, uma fronteira que circundava Berlim Ocidental, causando enormes ramificações socio-emocionais em ambos os lados.

Agora, 35 anos após a reunificação oficial da Alemanha Ocidental e Oriental, fui pedalar à procura das histórias da fronteira, descobrindo não só a história do muro e da queda, mas também a arte, a natureza e os novos bairros que cresceram no espaço recuperado.

Como fiz o percurso completo do Muro de Berlim de bicicleta

Embora a rota de ciclismo do Muro de Berlim (Berliner Mauerweg) esteja marcada em toda a sua extensão, também descarreguei a rota da Komoot para uma camada extra de navegação. É um circuito que demora três dias, mas optei por esticá-lo em cinco. Percorri-o de bicicleta no sentido dos ponteiros do relógio, saindo do percurso ocasionalmente para explorar alguns locais extra e para chegar aos hotéis que tinha pré-reservado para guardar as bicicletas em segurança.

Dia zero

Antes de partir oficialmente, passei um dia sem rodas a explorar Berlim e visitei o Museu da RDA para me familiarizar melhor com este capítulo da história. Optei por passar a noite no bairro de Prenzlauer Berg por duas razões: para me abastecer de carnes clássicas alemãs e do ambiente do Prater Biergarten; e pela curta distância a pé do meu hotel - o Oderberger, de estilo boutique, conhecido pela sua piscina histórica - para ir buscar a bicicleta de manhã.

Dia 1: De Prenzlauer Berg a Köpenick

Depois de ir buscar a minha e-bike pré-reservada à Berlin on Bike, rapidamente se tornaram claras as vantagens de contratar um dos seus experientes guias para me acompanhar no centro da cidade de Berlim. Em primeiro lugar, significava que não tinha de me concentrar na observação de mapas. Depois, para além dos pontos turísticos mais populares, como o Checkpoint Charlie e a East Side Gallery, o meu guia, Sascha, levou-me a outros pontos de referência, como a Bornholmer Strasse.

Foi aqui que os primeiros alemães de leste atravessaram a fronteira em 1989. Ouvir tudo isto da boca de alguém que se encontrava na cidade na noite em questão deixou-me verdadeiramente à beira da sela.

East Side Gallery
East Side Gallery Philip Koschel/Visit Berlin

A exposição ao ar livre na Gedenkstätte Berliner Mauer (Memorial do Muro de Berlim) veio acrescentar mais camadas ao meu banco de conhecimentos. Os murais fotográficos são tão estimulantes como as pedras da calçada que mostram onde se encontram os túneis secretos dos fugitivos. Também aqui está exposta uma secção completa das fortificações fronteiriças. Espreitar através da muralha por baixo da torre de vigia é uma recordação clara da razão pela qual tão poucos se atreveram a atravessar.

Depois de uma pausa no lago Engelbecken (nunca se suspeitaria que este local de beleza urbana foi outrora um canal drenado para a construção do muro), despedi-me de Sascha e do centro da cidade de Berlim e continuei a pedalar antes de me desviar do trilho para passar a noite no Nyx Hotel Berlin-Köpenick.

Dia 2: De Köpenick a Potsdam

Voltando ao trilho, foi aqui que percebi pela primeira vez que quase não há vestígios do antigo muro no trilho fora do centro de Berlim. Com apenas alguns transeuntes de passagem e búfalos a pastar nas proximidades, desfrutei de um passeio libertador quase sozinho.

Desde Dörfeblick, passando pelo canal de Teltow e mais além, através de zonas arborizadas, ruas residenciais e campos abertos, pude ver que este não era um caminho contínuo nem monótono. É uma boa maneira de ter uma noção de uma Berlim mais alargada, como se fosse uma janela para os subúrbios que poucos turistas conseguem ver.

Estelas com histórias pontuam o trilho.
Estelas com histórias pontuam o percurso. Lucy Shrimpton

O local de paragem ao longo do percurso foi decidido por mim. A pontuar o trilho como faróis estão as estelas comemorativas, cada uma à altura exata da antiga muralha, com muitas delas a contar uma história triste e malfadada sobre uma tentativa de travessia.

Contemplando, entre outros, Eduard Wroblewski, cuja fuga foi impedida por 274 balas, completei o resto do percurso até ao ponto final de hoje em Potsdam, onde pendurei o capacete para duas noites no espaçoso e elegante Design Apartments.

Dia 3: Potsdam

Muito antes de um muro demarcar um leste e um oeste, Potsdam - a maior cidade do estado de Brandeburgo - era o recreio dos membros mais eminentes da sociedade prussiana. É um facto que se reflecte na sua grandeza. Enquanto a maior parte dos visitantes de Berlim apenas tem tempo para ver o seu principal marco, o extravagante Palácio Sanssouci de Frederico, o Grande, duas noites na cidade permitiram-me um mergulho mais profundo.

Tive tempo para visitar o Museu de Arte Barberini (com mais Monets do que em qualquer outro sítio da Europa fora de Paris). Com duas rodas, pude passear pelos lagos serenos e pelas inspirações arquitectónicas internacionais que fazem de Potsdam um mapa do mundo.

Entre eles estão o Castelo de Babelsberg, que faz lembrar o Castelo de Windsor, em Inglaterra; um bairro holandês que faz lembrar o Herengracht, em Amesterdão; a Porta Nauen, como se fosse emprestada de um lago escocês; e o próprio Sanssouci, como um Versalhes prussiano.

Cervejaria Meierei e jardim de cerveja em Potsdam.
Cervejaria Meierei e jardim de cerveja em Potsdam. PMSG SPGS Sophie Soike

Depois de uma cerveja na microcervejaria e local de beleza Brauerei Meierei, o derradeiro antídoto para a antiga fronteira onde se situa, terminei o dia ao ar livre no restaurante Höfts, junto ao lago. Com vista para o Palácio de Mármore de Potsdam, as únicas ondulações do Lago Heiliger eram as dos nadadores locais.

Dia 4: Potsdam a Hennigsdorf

Começando o dia na ponte Glienicke, onde americanos e soviéticos trocavam espiões, o dia de hoje colocava um dilema. Deveria apanhar um ferry de Wannsee para Kladow e continuar no trilho do muro? Ou devo seguir uma dica local de que um passeio de bicicleta pela floresta de Grunewald até ao topo da colina de Teufelsberg poderia ser compensador?

Teufelsberg.
Teufelsberg. Sarah Lindermann/Visit Berlin

Afinal, o desvio valeu a pena. Outrora uma estação de escuta americana durante a Guerra Fria, é hoje um dos pontos de referência mais atraentes e curiosos de Berlim - um destino único e expansivo de arte de rua com cerca de 400 obras internacionais.

Descendo de novo, voltei a juntar-me à rota do muro em Staaken antes de contornar a floresta de Spandau, pedalando ao longo do rio Havel e depois dirigindo-me para a cidade de Hennigsdorf para passar a noite no hotel Wyndham Garden.

Dia 5: De Hennigsdorf de volta ao centro de Berlim

Começando a viagem de hoje nos arredores de Hennigsdorf, com nomes de ruas tão otimistas como "Liberdade" e "Unidade", e com o fim do percurso à vista, refleti sobre a sensação física de realização e sobre os 160 km de histórias.

O último aperto dos travões aconteceu em Bergfelde, numa das cinco torres de vigia sobreviventes do trilho. Aqui, há apenas algumas décadas, os meus olhos poderiam ter-se cruzado com os de um guarda armado, mas a torre de vigia é agora um centro de educação pacífica, Naturschutzturm, que ensina as crianças sobre o ambiente.

Naturschutzturm em Bergfelde.
Naturschutzturm em Bergfelde. Stadt Hohen Neuendorf

É uma última nota que me parece pequena mas sísmica: raízes de renovação no espaço outrora ocupado por uma das fronteiras mais interditas do mundo.

Para mais informações, visite visitberlin.de e brandenburg-tourism.com**.* Pode ler mais sobre ciclismo seguro em Berlim aqui.*